domenica 18 giugno 2017

Il viaggio a Mucchinabudino

Mio marito ed io amiamo viaggiare e scoprire posti nuovi. Per questa ragione, non appena abbiamo qualche giorno libero insieme (io lavoro su turni, spesso ho il weekend impegnato) prepariamo un itinerario lungo quanto ci è possibile, prenotiamo un hotel o un B&B e partiamo, portandoci via lo stretto indispensabile, qualche indumento, lo spazzolino da denti, la macchina fotografica e la mai sopita voglia di vedere posti nuovi e scoprire cose, persone e panorami ancora sconosciuti. 

Oggi vi racconto il viaggio a Mukinbudin (o Mucchinabudino, se, come mia madre, avete problemi a ricordare i nomi aborigeni).
Mukinbudin, secondo la lingua aborigena del luogo, significa "posto dove nidificano i boodie rats".
Il boodie rat, noto come boodie o bettongia, è uno dei piccoli marsupiali in pericolo di estinzione che potete trovare in questa parte di Australia. Sono tutti leggermente diversi gli uni dagli altri, ma sostanzialmente sono dei toponi col marsupio e le zampe da canguro (se sei uno zoologo, ti occupi da anni dello studio dei boodies e ora ti sei indignato, ti porgo le mie scuse: le generalizzazioni sono sempre sbagliate, lo so, però capiscimi, sembrano davvero tutti uguali).
Un boodie in tutta la sua pucciosità. Immagine da QUI
Mukinbudin è uno di quei paesini del bush di cui parlavo nel mio ultimo post, quelli molto isolati e con pochi abitanti. 
Nello specifico, qui siamo a 295 km a nord-est di Perth. Il comune di Mukinbudin si estende su un'area di 3413 chilometri quadrati, e ha una popolazione di 750 persone (sì, hai letto bene) di cui ben 400 vivono nel centro abitato di Mukinbudin, mentre gli altri risiedono in fattorie fuori dal paese. 

Per tornare al nostro viaggio, noi partiamo un venerdì pomeriggio, e dopo qualche centinaio di chilometri arriviamo a Merredin, ad ottanta chilometri dalla nostra destinazione. Abbiamo prenotato un B&B in questa cittadina perchè sapevamo che vi saremmo giunti al tramonto, e nel bush è sempre meglio non viaggiare di notte in posti che non si conoscono, specie se su strada sterrata. 
I motivi sono due ed entrambi validissimi: dopo il tramonto è facile incontrare canguri sulla strada e in caso si avesse un guasto con la macchina si rischia di rimanere bloccati per ore in un luogo deserto e senza copertura per il cellulare (il rischio del guasto c'è anche di giorno ovviamente, ma di giorno circola qualche auto in più).
Merredin, 2.550 abitanti, è sulla Great Eastern Highway, la strada che collega Perth con Kalgoorlie. Kalgoorlie ospita la miniera d'oro a cielo aperto più grande del mondo ed è l'unico posto che abbia mai visto dove la febbre dell'oro esiste ancora. Ma ve ne parlerò in un altro post.
Il B&B dove ci fermiamo è QUESTO, un adorabile posticino dentro al paese. La padrona, una signora sui sessant'anni di nome Annette, ci ha preparato la cena, che mangiamo mentre chiacchieriamo tutti insieme. Annette ci racconta che il giorno seguente passerà per Merredin una sua amica, diretta a Kalgoorlie. La signora arriverà in treno, e visto che la vettura sosta a Merredin circa mezz'ora, Annette andrà alla stazione per incontrarla e scambiare due parole con lei durante la mezz'ora di sosta.
Non so se dalle mie parole si avverte l'atmosfera tipo Far West di questo treno, in viaggio verso la città dell'oro una volta alla settimana, ma il racconto di Annette vi assicuro che suscita una certa impressione.

La mattina dopo facciamo colazione, salutiamo Annette e ci rimettiamo in viaggio per giungere finalmente a Mukinbudin dopo circa un'ora.

La cosa sconcertante di Mukinbudin è la presenza di una libreria. Se avete letto il mio precedente post su quanto sia raro trovarne una nel bush, potete capire la mia emozione. 
Mi precipito all'interno, tocco tutti i libri, li apro, li sfoglio, li leggo a spizzichi e bocconi come se mi stessi ingozzando di qualcosa di squisito che ho solo pochi minuti per mangiare.
Il padrone del negozio è un vecchietto dal viso cascante che dimostra 200 anni, ma che quasi sicuramente ne ha solo 175. La presenza di un'Italiana nel suo esercizio commerciale è fonte di grande emozione e probabilmente di storie che racconterà poi ai suoi nipotini.
I libri nel negozio sono tutti di seconda mano e il più nuovo risale al 2005, ma ne compro lo stesso due: un manuale sugli stufati, del 1967, e un voluminoso libro dal titolo "Australia heritage cookbook" del 1988, un volume che all'epoca dev'essere costato un occhio della testa perchè è pieno di foto a colori a tutta pagina dell'Australia degli anni '80. Le ricette contenute in entrambi sono interessanti, ma ancora di più lo sono le foto e la testimonianza di com'era l'Australia nei decenni passati.

Ora lo so che ve lo state chiedendo. Cosa accidenti ci siete andati a fare a Mukinbudin?
La risposta non è ovviamente visitare il paesino. Vicino a Mukinbudin (a ottanta chilometri di distanza, ma Mukinbudin è il centro abitato più vicino) ci sono alcune rocks. 
Le rocks sono affioramenti granitici piuttosto comuni da queste parti (ma non solo: mai sentito parlare di Ayers Rock?) caratterizzati da una flora tutta particolare. Ai piedi di queste rocce si trovano spesso orchidee rare, e sopra alle rocce, nelle cavità e negli anfratti, si formano piccoli laghetti o minuscoli giardini che ospitano piante e animali che a volte sono presenti solo lì e in nessun altro luogo al mondo.Alcune delle rocks, inoltre, sono luoghi sacri per gli Aborigeni.
Prima di dirigerci alle rocks facciamo alcune soste intermedie: una di queste è in un posto in mezzo al nulla chiamato Pergande e famoso per i recinti per le pecore fatti con lastre di pietra.
Ci dirigiamo quindi ad Elachbutting Rock, un imponente monolito lungo un paio di chilometri, famoso per un tunnel creatosi in ere lontane a causa di una frana.

Elachbutting Rock. Si vede l'ingresso del tunnel

L'ingresso del tunnel, totalmente percorribile
La roccia da sotto
Esploriamo il monolito e percorriamo il sentiero lungo sei chilometri che lo costeggia interamente, infine riprendiamo la nostra strada. 
Giungiamo a Beringbooding Rock verso le quattro del pomeriggio, e ci dirigiamo subito al farm stay dove passeremo la notte. Il posto, a dire il vero, non ci impressiona particolarmente. La padrona ci fa strada verso un container posto in mezzo alla boscaglia, al cui interno sono state ricavate alcune stanze, una specie di salottino-cucina e un bagno. Per fortuna siamo gli unici clienti e il container è tutto per noi. Torniamo quindi a Mukinbudin (80 km di distanza) per cenare, e poi, con tantissima cautela, ripercorriamo gli ottanta chilometri al buio più completo e torniamo alla fattoria. 

Il mattino dopo andiamo a visitare Beringbooding Rock.
Kangaroo Pool a Beringbooding Rock

Rocce in bilico

Ci dirigiamo quindi verso alcune formazioni rocciose adiacenti alla rocca principale, per cercare dei dipinti rupestri aborigeni che secondo la brochure della zona dovrebbero trovarsi qui, senza riuscire però a localizzarli.
Ci dirigiamo infine verso l'ultima delle rocks di oggi, Sandford Rock, che si trova vicino alle cittadina mineraria di Westonia.
Sandford Rock
Qui mi affanno per trovare il Purple Peacock Beetle, che secondo la brochure del Sandford Rock National Park si può trovare solo qui, ma sfortunatamente non riesco a vederlo (sì, forse l'inverno non è la stagione giusta per cercare insetti).
Al termine della visita e della bellissima passeggiata sulla roccia torniamo alla macchina e lentamente ci dirigiamo verso casa, carichi come al solito di foto, di vestiti sporchi e di nuove esperienze da imprimere nella memoria. 

martedì 6 giugno 2017

15 fatti sulla vita nel bush australiano

Magari qualcuno di voi mi legge perchè vorrebbe trasferirsi in Australia, o magari farci solo un viaggio. O forse siete solo curiosi di sapere come si vive da queste parti. Qualunque siano le ragioni che vi portano sul mio blog, oggi volevo condividere con voi alcune cose che ho imparato sulla vita qui nel Bush.

1- L'Australia è il sesto paese al mondo per estensione, con una superficie di quasi 8 milioni di chilometri quadrati. Nonostante l'estensione, la popolazione è di appena 25 milioni di abitanti ( per fare un confronto: la superficie italiana è di poco più di 300.000 chilometri quadrati e ospita più di 60 milioni di persone). 
Il 90% degli abitanti dell'Australia vive nelle grandi città lungo le coste. Nel bush, che occupa pressapoco il 90% del paese, vive il 10% della popolazione.
Questo significa che a volte tra un paesino e l'altro ci sono centinaia di chilometri. Che è possibile viaggiare un'intera giornata senza mai vedere una casa. E anche, naturalmente, che la vita qui è completamente diversa da quella nelle grandi città sulla costa.

2- Scorrendo le classifiche dei paesi con la qualità di vita più alta, l'Australia occupa sempre i primi posti. Questo non è certo falso, ma attenzione, il dato si riferisce solo ad alcune aree, occorre non generalizzare.
Quella che segue è una mappa che mostra la differenza di qualità della vita in Australia, fotografata da un libro australiano per la scuola superiore. La zona rossa è quella con la qualità della vita più bassa. Vi invito a cliccarci sopra per vedere i dettagli.


3- Nelle cittadine del bush, l'ospedale non è sempre presente. Quando c'è, spesso è una struttura ad un solo piano, con un solo reparto di degenza. Spesso l'unico medico presente è anche il medico di famiglia del paese (l'unico), che si divide come può tra il suo studio e l'ospedale. Quando va in vacanza, o è malato, la cittadina resta senza medici. Nelle cittadine più piccole, come quella dove lavoro io, di notte e nei festivi in ospedale ci sono solo infermieri.
Un valido mezzo per ovviare al problema sono le teleconferenze: si chiama un ospedale a Perth e tramite teleconferenza il medico può dare una terapia da seguire o fare una "visita a distanza".
Quando c'è l'assoluta necessità di un medico, ad esempio in caso fosse necessario un intervento chirurgico d'urgenza, non c'è altro da fare che chiamare i Royal Flying Doctors, perchè vengano a prendere il paziente e lo trasportino a Perth in aereo.
Io vivo a circa 300 km da Perth, distanza tutto sommato accettabile, ma la città più vicina può essere molto, molto più lontana. 
Questo è il video di un'organizzazione di volontari chiamata Angel Flight, che si occupa di trasportare per via aerea pazienti non urgenti. Guardatelo, dà un'idea delle distanze che occorre affrontare.


4- Anche le visite mediche che siamo abituati a fare di routine in Italia, qui diventano complicate. Lo studio ginecologico più vicino è a 200 km. Se dovessi partorire, l'ospedale attrezzato (nel senso che ha il reparto maternità ma senza ginecologi) più vicino è a 100 km, in caso di complicanze, come dicevo prima, occorre chiamare i Royal Flying Doctors.
Il pap- test è invece possibile farlo in paese: c'è un'infermiera specializzata che passa una volta l'anno e fa il test a tutte le donne che lo desiderano.

5- Poichè l'ospedale più vicino può essere molto distante, i volontari dell'ambulanza ricevono un addestramento speciale a spese del governo con esercitazioni settimanali e lezioni. Si diventa in grado di fare tantissime cose, dalla somministrazione di farmaci fino all'assistenza ad un parto distocico.

6- Come dicevo QUI, per i vigili del fuoco vale lo stesso discorso dell'ambulanza: anche qui ci sono solo volontari ( in Western Australia i vigili del fuoco di professione sono solo a Perth) che vengono istruiti a spese del governo come se fossero professionisti. Si va dallo spegnere incendi nel bush a neutralizzare la perdita di sostanze tossiche, dal tirare la gente fuori dalle lamiere di un'auto incidentata fino a occuparsi di qualcosa che potrebbe potenzialmente esplodere.
Ogni più piccolo paesino ha il suo corpo di vigili del fuoco volontari. 
Nella foto, la caserma dei vigili del fuoco volontari di Gabbin, 107 abitanti.


7- Spesso i negozi disponibili sono davvero pochissimi. Ad esempio, nella cittadina dove lavoro, l'unico esercizio commerciale è un piccolissimo supermercato. Niente negozi di vestiti, di scarpe o di altro genere. 
Nel Paesino nel Bush, la cittadina di quasi 4.000 abitanti dove vivo, alle 17 non c'è più nulla da fare. I pochi negozi presenti chiudono e l'unica cosa che rimane aperta è l'hotel con annesso pub, dove si riuniscono a bere un boccale di birra i vecchi contadini. Non esistono posti di aggregazione per i giovani, niente ristoranti, discoteche, locali di qualunque genere. 
Da queste parti ci si alza presto e si va a letto presto.

8- Una delle cose che mi danno più fastidio di questa zona è l'assoluta mancanza di crescita culturale. La prima libreria è a 150 km di distanza, il primo museo a 300 km, non ci sono cinema nè teatri, nè concerti di nessun genere.

9- Solitamente tutti i paesini, anche i più piccoli, hanno la scuola elementare. La scuola superiore "completa" è invece presente solo nei centri più grandi. In tutte le altre cittadine ci sono le "district high school" scuole che arrivano solo al quarto anno ( qui in Western Australia le scuole medie non ci sono, le superiori iniziano subito dopo le elementari e durano sei anni). Per frequentare gli ultimi due anni la maggior parte degli studenti va in collegio a Perth.

10- Un altro grosso problema di questa zona è la copertura del cellulare. C'è una sola compagnia disponibile da queste parti, Telstra, e ci sono tantissime aree dove il cellulare semplicemente non prende nemmeno per fare telefonate di emergenza.

11- Come avrete capito, questo posto è immenso e poco popolato. Se decidete di comprare o di costruire una casa fuori dal paese, la prima cosa da vedere è se è possibile effettuare il collegamento alla rete elettrica e a quelle idrica. 
In alcuni casi occorre pagare di tasca propria l'installazione di pali della luce, per portare l'elettricità fino a casa. Per quanto riguarda l'acqua, la situazione è ancora peggiore, per questo motivo molti hanno la cisterna per l'acqua piovana, che viene potabilizzata e utilizzata per i normali usi quotidiani.

Copertina della brochure governativa sull'installazione
e la manutenzione di pali della luce 

12- Per riscaldare le case, da queste parti non esistono termosifoni, niente riscaldamento centralizzato. La soluzione che va per la maggiore sono i caminetti a legna. Una casa con un caminetto in ogni stanza ha un alto valore sul mercato immobiliare.
Naturalmente c'è il problema costante di procurarsi la legna secca per il fuoco, ma per fortuna la natura da queste parti è generosa. Se si vuole evitare l'impegno, si può sempre provare a partecipare ad una delle lotterie che i Lions organizzano ogni inverno e che ha come premio proprio un carico di legna. 
Infine, se avete un amico in ospedale che si appresta a tornare finalmente a casa, dimenticatevi fiori o scatole di biscotti: il regalo migliore è un bel carico di legna, affinchè il poveretto non sia costretto a girare per i boschi per raccoglierla personalmente. 

13- Una delle cose che amo di più di questo posto sono i piccoli stand fuori dalle fattorie, dove è possibile comprare frutta e verdura. La cosa carina è che spesso non c'è nessuno addetto alla vendita: prendi i prodotti che desideri e inserisci i soldi in una scatola da scarpe con una fessura sul coperchio. Vista la frequenza con cui si incontrano questi banchetti, sono propensa a credere che tutti paghino il dovuto.

14- Solo le strade principali sono asfaltate. Anche nei centri urbani.

15- Tutte le case - ma proprio tutte - hanno il pollaio. Anche noi lo abbiamo e credo che siamo gli unici in paese a tenerlo vuoto.

Per ora è tutto. Alla prossima!